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Primero montaremos el bastidor estándar, teniendo en cuenta montar primero el travesaño de en medio.

Para reforzar este bastidor lo implementaremos con unos listones por detrás, colocándole unas puntillas desde alante.

 

Con el bastidor montado lijaremos las esquinas y bordes que pudieran herir de algún modo la tela (a 45º mejor).

Forramos el bastidor con cinta adhesiva para impedir que la tela se quede pegada cuando este embebida en imprimación.

La tela se prepara para la primera capa de cola colocándola sobre el bastidor a su amor. Después se va grapando flojo, la manera de colocar las grapas es ir enfrentadolas como se indica en la imagen. Con el numero de grapas que sea necesario dependiendo del tamaño del bastidor.

Formatos Estándar Bastidores

Figura

La figura recibe este nombre debido a que se suele utilizar para la realización de retratos. La tela está clavada de manera que la urdimbre, parte tensada de la tela, está colocada en el sentido vertical, previniendo así que con el tiempo se pueda destensar debido al peso de la capa pictórica.
Por este motivo es aconsejable no pintar la tela en sentido apaisado, ya que la trama no está tensada y se puede destensar la tela deformando la obra.
Paisaje

El paisaje recibe el nombre debido a que se suele utilizar para la realización de paisajes. Igual que la figura, la dirección de la trama y la urdimbre están colocadas de forma que el cuadro sea pintado en sentido horizontal.

Marina

La marina recibe el nombre debido a que se suele utilizar para la realización de paisajes marítimos. La trama y la urdimbre están colocadas de la misma forma que el paisaje, pero es mas bajo. Tambien ha de ser pintado en sentido horizontal.

INGREDIENTES
Lejía
Tinta Queen (Parker)

COMO
Cuando la Lejía entra en contacto con zonas cargadas de tinta creará tonos amarillentos y anaranjados sobre un papel de acuarela blanco.
Si la zona de tinta esta muy aguada la lejía quedara blanca o amarillenta
Si se pinta sobre una zona saturada de lejía se crearan tonos anaranjados o incluso puede llegar a desaparecer.

Si varia el color del soporte variaran los resultados.

El falso grabado es una técnica que se realiza con gouache sobre papel de acuarela.
INGREDIENTES
Gouache de los colores que se desee
Tinta China no sirve otra que no sea soluble al agua
Papel de acuarela

PASOS
1. Pintar con el gouache todo lo que se quiera que quede visible (a modo de reserva) y dejar secar.
2. Cuando estemos seguros de que esta seco dar una capa cubriente de tinta China.
3. Retirar bajo un chorro de agua y sin frotar la superficie (solo con la presión del agua)
4. La tinta se retirara de las zonas con gouache. Si nos pasamos con el agua acabaremos perdiendo el guache.
Esta como todas las técnicas permite modificaciones, si quieres compartir tus trucos este es un buen lugar.

Curso practico de Pátinas

Curso practico de Pátinas

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Anita Sánchez Castellanos


Índice

* Brocado Aplicado

* Tintes

* Craquelado

* Desgastes

* Veteado

* Cristal


Brocado aplicado

La técnica consiste en reproducir un motivo sobre estaño gracias a una matriz, para posteriormente dorarlo y aplicarlo sobre una superficie escultórica.

Esta técnica la encontramos en sitios muy localizados de España, entre ellos, en los trajes de los Reyes Católicos de Diego de Siloe, y en las esculturas del Retablo Mayor de Felipe Bigarny en la Capilla Real de Granada.

La técnica es de origen flamenco y llegó a España entre los siglos XV y XVI reproduciéndose sobre la escultura para simular la vestimenta de la clase adinerada

Esta técnica se realiza con una matriz sobre la que se tiene tallado el modelo a reproducir, esta matriz puede ser de piedra madera o escayola reforzada. Sobre ella colocamos una lámina de estaño, y sobre esta una tela y se macea.

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Nosotros vamos a traspasar el motivo mediante presión con los dedos y con ayuda de unos palillos de madera con la punta roma o cubierta con un algodón para repasar los detalles.

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Cuando tenemos toda la superficie del relieve preparada protegeremos la parte trasera con una capa de cera que impedirá que se deforme el estaño en los procesos posteriores.
Una vez que tenemos el relieve preparado le daremos una capa de Mixtion que es el pegamento que se usa para el pan de oro, se debe dar una capa bien estirada y dejar reposar aproximadamente 20 minutos hasta que esté mordiente

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Una vez reposado el Mixtion empezaremos a colocar el pan de oro, estas láminas son muy finas y se pegan vuelan y rompen con facilidad, por lo que conviene transportarlas entre dos hojas de papel, y echarse polvos de talco en los dedos antes de manipularlas para impedir que se peguen.

Una vez colocada la lámina sobre el estaño se debe ir colocando el pan de oro con ayuda de un pincel y con cuidado de que no se parta. Cuando tenemos la superficie cubierta de pan de oro colocamos trocitos en los pequeños errores que pudiéramos tener.

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Así obtenemos una superficie dorada uniformemente sobre la que podemos dar unas veladuras de óleo.

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Para preparar los oleos utilizaremos una paleta en la que mezclaremos pigmentos en polvo con aceite de linaza, cuanto mas aceite, mas diluido, y mas pigmento para hacerlo mas denso e intenso.

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Y con esa mezcla le daré unas sombras a mi prueba de brocado aplicado.

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Tintes

Esta técnica sirve para enriquecer el color de una madera pobre, siempre dará mas resultado sobre maderas claras, recomiendan dar una capa de agua sobre la pieza terminada para levantar el “pelillo” de la madera, dejar secar y lijar.

El tinte que vamos a utilizar para esta práctica es una anilina al agua, pero también existen al alcohol. Así que prepararemos la Nogalina en polvo en un recipiente con agua, la proporción depende de lo oscuro que queramos el acabado.

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Con este preparado se da una capa uniforme sobre la madera, en la misma dirección de la veta para facilitar la penetración del tinte

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Se lija la superficie y se da en la mitad tapa poros (gomalaca) y se deja secar. Y en la otra mitad cera protectora Lakeone se deja reposar y se frota con un trapo suave para terminar.

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Gomalaca Cera


Craquelado

Dar una capa de tapa poros (en este caso Goma Laca que se diluye con alcohol)

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Cuando este seca lijar la superficie y dar dos manos de pintura acrílica al agua

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Se le da una capa de Látex vinílico concentrado, ni muy transparente ni muy espesa y se deja reposar, se debe recordar la dirección para dar la siguiente capa en dirección contraria, en mi prueba he dado dos capas en la mitad de la tabla para observar el resultado.

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En perpendicular a las capas del látex vinílico aplicamos una capa de goma arábiga y con ayuda de un secador aceleramos el proceso de craquelado

Para hacerlo notorio aplicamos una capa de betún de Judea retirando rápidamente el exceso con un trapo.

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2capas latex 1capa latex

Siguiendo el mismo proceso sobre la madera virgen se obtiene este resultado

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Desgastes

Dar una capa de pintura acrílica al agua sobre la tabla de base cubriente, dejar secar y dar otras capas de otros colores para que salgan al desgastar la tabla

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Cuando esta seca la pintura se da una capa de Mixtion para dorarla posteriormente dejando que se quede mordiente el Mixtion aproximadamente 20 minutos.

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Dorarla con el pan de oro con el mismo proceso que en el brocado aplicado.

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Una vez doradas las partes necesarias con ayuda de un estropajo fino de aluminio rallar la superficie para dejar salir los colores de la pintura de atrás. Para dar un aspecto envejecido al oro se le puede dar una capa de Betún de Judea

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Veteado

Se prepara la mitad de la tabla con tapa poros (gomalaca) y se deja secar, dejando la mitad reservada sin nada para observar la diferencia.

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Se prepara una aguada de acrílico y se aplica una capa uniforme sobre toda la superficie

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Para observar la diferencia la mitad de la tabla tiene 2 capas más de aguada. Para el acabado se lija un poco y se da una capa de cera, que posteriormente se frota con un trapo suave.

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Cristal

Para esta técnica debemos utilizar un modelo de plantilla y pintar sobre el cristal las líneas con pintura acrílica, después se pueden añadir sombras y veladuras, y para terminar se darán las capas de pintura cubrientes.

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Pintura que marca los contornos

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Veladuras para el plateado

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Con el diseño definido en color se pasa a platearlo, con el mismo proceso del brocado aplicado, se da una capa de Mixtion y cuando está mordiente se coloca la plata.

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Y al darle la vuelta se obtiene

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Terraja

Las terrajas son los moldes que se usan para realizar las molduras de escayola, tanto rectas como redondas, también se utilizan en grandes dimensiones para crear los jarrones de las balaustradas de piedra artificial.

El primer paso es diseñar la terraja teniendo en cuenta que tenga dos patas que apoyen en la superficie sobre la que se va a arrastrar.

Una vez definido el diseño debemos pasarlo a una chapa de cinc que se oxidará menos, y recortarla con ayuda de unas tijeras de chapa, seguetas o cinceles de chapa. Y posteriormente se repasan los filos con limas y lijas para evitar que queden rebabas que nos marcaran la escayola al arrastrar.

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Con la chapa recortada debemos montarlas sobre una tablilla. Esta debe tener un pequeño margen mas grande que el espacio que queda hueco en la terraja, y estar cortado a bisel.

La tablilla irá montada sobre otra tablilla perpendicularmente, teniendo en cuenta que la T que hemos creado apoye bien sobre la superficie para poder arrastrar

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Terraja y batalla

 

Para realizar la terraja corrida debemos montar sobre la tablilla que no tiene la terraja otra tablilla que cree un ángulo recto, esto hará de apoyo para que al arrastrar, el borde de la mesa haga de guía

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Terraja y batalla para hacerla corrida.

Molde perdido del Natural

Molde de una mano

Para realizar un molde perdido de una parte del cuerpo debemos aplicar en primer lugar una capa fina de escayola teñida (de azul) que nos ayudará a no pasarnos al picar el molde para sacar el positivo.

Se prepara la mesa con estearina para que la escayola no se pegue, preparamos también una pella de arcilla sobre la que colocaremos la mano para facilitarle después la salida. Como la escayola se pega también a la piel es conveniente echarse algún tipo de crema hidratante antes de verter la escayola.

Sobre la capa azul se echa una capa blanca que es la que dará consistencia a nuestro molde, la capa azul cogerá todo el detalle de la mano.

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Cuando la escayola ha fraguado se levanta la mano de la mesa, se retira la arcilla y se saca la mano, si hay enganches con ayuda de espátulas romas, vaciadores… se irán eliminando con cuidado de no herir la mano que está encajada en el molde.

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Sellando el lugar que ocupaba la escayola con arcilla verteremos la escayola en el molde habiendo aplicado la estearina previamente, debemos agitar o golpear levemente el molde para que las burbujas que pueda tener la escayola no afecten a la capa que debe coger la textura de la mano.

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Una vez haya fraguado la escayola picamos el molde, para la capa exterior (blanca) podemos utilizar un cincel y un martillo. Cuando se llega a la capa interior (azul) debemos tener cuidado pues si nos pasamos picaremos la mano que queremos positivar. Para finalizar, los pequeños recovecos que queden con capa azul los podemos retirar haciendo palanca con un cuchillo, gubia, espatulin…

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Antes de patinar las piezas, les aplicamos una capa de goma laca que servirá de tapa poros, e impedirá que la pintura se levante, se debe aplicar cuando las piezas estén bien secas.

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La patina de esta pieza es una imitación de piedra, se obtiene con acrílicos diluidos en agua y proyectados sobre la superficie con ayuda de un cepillo de dientes, para esta pieza he utilizado 3 tonos de grises, blanco negro verde y granate. La base esta pintada con una base aguada de verde y acrílico bronce arrastrado con un trapo por encima, imitando calderilla.

Molde de un pie

Siguiendo la misma dinámica de la mano voy a realizar un molde de un pie, la única diferencia es que este molde tendrá dos piezas para poder sacar el pie del molde, se prepara la cama y se aplica la crema hidratante sobre la piel, se echa la primera capa teñida y la segunda para dar cuerpo.

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Sobre la primera pieza se hacen unas llaves y con el pie dentro se prepara la parte trasera, aplicando crema sobre la piel y estearina sobre la primera pieza. También hacemos una primera capa de otro color para que sirva de guía a la hora de picar el molde.

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Con todas las piezas listas se aplica le estearina y se prepara el tapón de arcilla para el espacio del tobillo y se sujetan las dos piezas para que al rellenar no se abra.

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Una vez a fraguado seguimos el mismo proceso que con la mano quitando la escayola con un formón, teniendo mas cuidado al llegar a la capa coloreada, y restaurando después con escayola muy liquida posada con un pincel los posibles errores que tengamos

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Cuando el modelo esta limpio y seco aplicamos la Goma Laca para posteriormente aplicar la pátina

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A continuación aplicamos una capa cubriente de arílico verde frontón para el pie que imitará bronce viejo, y negra en la base que imitará plata vieja.

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A continuación se aplica una capa de cera incolora por toda la superficie que servirá de aglutinante para la plumbagina que vamos a aplicar a continuación.

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La Plumbagina se aplica con una brocha por toda la superficie creando un efecto metálico, no es necesario crear una capa totalmente homogénea. A continuación se retira el sobrante con la misma brocha.

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En la siguiente fase aplicaremos mediante estarcido con pincel acrílicos de distintas tonalidades de verde, también se puede comprar en el mercado como patina especifica para bronce viejo.

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Y para potenciar el efecto también se pueden usar pigmentos en polvo aplicados con brocha, distintos tonos de verde e incluso algún tono de azul.

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A continuación aplicamos pigmentos de bronce y plata, estos pigmentos se presentan en polvo, o ya mezclados con cera.

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Debemos coger con la brocha y descargarla sobre la mesa o un periódico antes de aplicar sobre el pie, y solo lo usaremos para dar reflejos en las zonas que reciban mas roce, o en pequeños detalles.

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Para terminar se le saca un poco de brillo con un trapo suave, y ya está la pátina de bronce viejo terminada.

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Materiales y Herramientas

Siliconas:

Es un sistema de dos componentes (Base + Catalizador / Tixotrópico) disponibles en dureza desde muy suave hasta mediano. Las siliconas pueden ser curadas con Catalizador de platino o estaño. Esos materiales están disponibles para hacer moldes que se vierten, pintan con brocha o spray al modelo y tienen características que no tienen los moldes de goma.

Existe otro componente llamado Tixotrópico que se utiliza para dar la silicona con brocha, y que esta no descuelgue, se añade a la mezcla de base más catalizador en las proporciones que recomiende cada fabricante.

Tienen mejores propiedades para el desmolde lo que es una ventaja cuando la reproducción se hace en resinas (poliuretano, poliéster, y resina epoxídica). También presenta una resistencia química muy buena y resistencia a altas temperaturas (400ºF / 205ºC y mas altas) lo que hace que sea adecuado para el vertido de metales derretidos (estaño, peltre, plomo) Es de coste elevado, el tiempo de espera entre capas es largo, la mezcla de los componentes debe realizarse con una balanza o no catalizará la silicona.

Se deben limpiar bien las herramientas después de usarse, los pinceles que no se limpien con disolvenlte universal serán inservibles, de los cacharros se podrá retirar como una película cuando esté catalizada.

Poliuretano:

Es un sistema de dos componentes (Isocionato + Poliol) que cubren una gran cantidad de aplicaciones a un costo bajo. Están disponibles para hacer moldes que son vertidos, pintados o usando spray en otros modelos.

Los poliuretanos son de fácil uso, con una proporción simple (50% de cada producto) y se puede calcular por masa sin necesidad de báscula.

Son sensitivos a la humedad y pueden formar burbujas si son expuestos a mucha humedad. Limitada duración del producto una vez se ha abierto.

Se debe limpiar todo el material que se manche con Acetona ya que si no quedará insevible.

Resina de Poliéster:

La resina de poliéster es resistente y ligera. También es altamente inflamable, y sus vapores, si se inhalan en exceso, son dañinos, pero eso no debe disuadirle de su uso, porque si se utiliza con sensatez y seguridad, es un material ideal para vaciar esculturas.

Se puede añadir  la resina una enorme gama de pigmentos coloreados, haciendo innecesario colorear la escultura después de su vaciado. Y lo mejor de todo: la resina de poliéster tiene la capacidad de imitar otros materiales mediante el añadido de productos antes de su uso.

Se debe limpiar todo el material que se manche con Acetona ya que si no quedará insevible.

La escayola:

Es una sustancia que se obtiene calentando el yeso o piedra calcárea o sulfato cálcico a una temperatura entre 125ºC y 170ºC de modo que cede tres de las cuatro partes del agua de cristalización.

Químicamente, el proceso se expresa de la siguiente forma:

SO Ca . 2HO                         SO Ca  0,5 HO + 1,5 HO

Yeso                                       Escayola

(Deshidratado)            (Hemihidratado)

Después se muele y se tamiza, obteniéndose un polvo finísimo, se debe dejar enfriar, pues en caso contrario, usándola en caliente fragua muy rápido y no da tiempo a usarla. El resto es el yeso negro, usado en la construcción.

La mejor calidad de escayola se obtiene a partir de la piedra de alabastro, por su blancura y finura.

Actualmente existen canteras y fábricas con procedimientos avanzados, tanto en hornos como en molinos, que consiguen una gran calidad, ya que la producción tiene el mismo grado de cocción, cosa que no era fácil de alcanzar en los antiguos hornos de carbón y leña…

La escayola o Yeso de París se presenta como un polvo blanco y fino, que amasado con agua tiene la propiedad de recobrar su agua de cristalización, de tener una ligera expansión (1%), y de adquirir gran dureza y rigidez, de modo que es buena para obtener moldes de gran precisión y detalle. También se usa para la decoración interior y exterior, en odontología para la confección de férulas para la sujeción de huesos fracturados, en funciones… Se debe guardar la escayola en sitios secos y ventilados pues la humedad es perjudicial.

A temperaturas mayores a 175ºC se obtiene el yeso totalmente deshidratado    (SO Ca), que será hidratable por el mismo mecanismo, en el que también puede fraguar pero a menor velocidad.

Por eso, dentro de los márgenes usuales de cocción (125-175ºC), los yesos cocidos a mayor temperatura son más lentos de fraguar.

Pasados los 125ºC desaparece la hidratabilidad y el producto es inerte.

Goma Laca:

La goma laca clara sella la superficie, llenando todos los pequeños poros del yeso. Se seca rápidamente y reduce la opacidad del yeso formando una película protectora y que da color.

Las múltiples capas de goma laca formaran una película brillante y lustrosa, tiñendo la superficie del yeso con un color naranja intenso. Sin embargo, tenga cuidado con este acabado porque los detalles finos pueden perderse si aplican demasiadas capas.

La goma laca se puede comprar ya preparada o en escamas (mas económica) y prepararla diluyéndolas en alcohol de quemar, bien trituradas para que no se creen grumos. Hay que limpiar los pinceles y manchas con alcohol de quemar ya que al secar se pega y los inutiliza.

Estearina:

Es una grasa compacta de color amarillento insípida y  de escaso olor, insoluble al agua. Da a los cuerpos grasos mayor consistencia. Sus componentes principales son el ácido esteárico y la glicerina.

Se usa como desmoldeante para impedir que se pegue la escayola fresca a los moldes o las piezas entre ellas. Es muy importante no olvidar echar la estearina sobre el molde, pues si no se aplica la escayola fraguará sobre el molde uniéndose y haciendo inservible el molde.

Se debe dar muy bien extendida, sin que queden gota ni pinceladas, ya que el exceso en los negativos quedaría defectuoso.

Se puede comprar en bloque (más económico) y en grano (más cómoda)

Para su preparación se necesitan:

· 3 partes de aceite de oliva

· 1 parte de estearina

· 1 Chorro generoso de Gasoil

Se prepara  colocando un recipiente a calentar con el aceite, se deja calentar un poco. Cuando está caliente se añade la estearina, removiendo un poco para conseguir que quede homogénea. Una vez se ha disuelto se añade el gasoil, para que el resultado quede mas liquido al enfriar que si no lo tuviera.

Con la mezcla sin el gasoil, añadiendo algún tipo de esencia se obtiene crema hidratante aromática.

La/Plas-toflex:

Es un compuesto vinílico termoplástico, que se presenta como un sólido elástico de color amarillo o blanco, su densidad es 1.000+/- 0.100 y su punto de fusión esta a los 80ºC, aunque la temperatura de trabajo aconsejable en estado liquido es de 140-155ºC, no debiéndose superar los 200ºC ya que a partir de esta temperatura el compuesto se degrada rápidamente. Entre 140-155ºC se consigue la fluidez óptima facilitando la colada y evitando la formación de burbujas.

La fusión puede realizarse en baño de aceite o arena, al baño Maria o incluso en horno controlando que la temperatura no supere los 200ºC. Los recipientes donde fundiremos se aconseja que sean de aluminio sin restos de otros productos

Material plástico que se utiliza para realizar moldes flexibles que además tiene la ventaja de poderse reciclar, se aconseja al recuperar moldes utilizar un 20% de compuesto nuevo, el cual fundiremos primero y al cual le añadiremos el molde a recuperar ya troceado, con ello lograremos mantener las propiedades físicas del compuesto original.

Se compra en bloque, y debe recortarse en pequeños trozos, que calentados se fundirán, para poder amoldarse a la superficie que vamos  a reproducir, que debe estar totalmente seca para prevenir la formación de burbujas, y aunque en principio no es necesario aplicar desmoldeante, si la superficie es de un material poroso se recomienda dar una capa de goma laca o tapa poros celulósico.

Es imprescindible que antes de desmoldear el molde de Plastoflex esté totalmente frío, a fin de evitar deformaciones.

Polvo Flocado:

Polvo que se disuelve en agua para hacer barbotina de colada, da más detalle y mejor resultado que la barbotina de arcilla roja (Si O2)

Limas Surfom y escofinas:

Moldean el yeso, la madera o los bloques de hormigón aireado de forma mas precisa, las marcas que dejan las hojas se pueden usar como textura decorativa para la superficie.

Punzón:

Es una herramienta muy práctica para marcar y hacer agujeros en la madera y el yeso.

Cepillo de alambre:

Útil para retirar la escayola adherida a las herramientas limpiándolas para evitar que se oxiden.

Cuchillos y Cucharas

Herramientas de múltiples usos sobre la escayola.

Gubias de escayola:

Con diversas cabezas estas pequeñas herramientas son muy útiles para tallar la escayola

Formón:

Útil de cabeza plana y recta que se usa para el desbaste de los moldes perdidos con ayuda de una maza.

Sierra de costilla:

Va muy bien para los cortes en diagonal o trabajos de pequeñas dimensiones.

Abrazaderas o gatos:

Se pueden usar para sujetar las paredes de los moldes impidiendo que la presión de la escayola las mueva.

Tablas y arcilla:

Se usan para construir y sellar los encofrados.

Espátulas y espatulines:

Herramienta muy útil tanto para la limpieza de superficies como para el tratamiento de estas. También se utiliza para subir la escayola cuando esta fraguando.

Curso practico de Pátinas

Anita Sánchez Castellanos


Índice

* Brocado Aplicado

* Tintes

* Craquelado

* Desgastes

* Veteado

* Cristal


Brocado aplicado

La técnica consiste en reproducir un motivo sobre estaño gracias a una matriz, para posteriormente dorarlo y aplicarlo sobre una superficie escultórica.

Esta técnica la encontramos en sitios muy localizados de España, entre ellos, en los trajes de los Reyes Católicos de Diego de Siloe, y en las esculturas del Retablo Mayor de Felipe Bigarny en la Capilla Real de Granada.

La técnica es de origen flamenco y llegó a España entre los siglos XV y XVI reproduciéndose sobre la escultura para simular la vestimenta de la clase adinerada

Esta técnica se realiza con una matriz sobre la que se tiene tallado el modelo a reproducir, esta matriz puede ser de piedra madera o escayola reforzada. Sobre ella colocamos una lámina de estaño, y sobre esta una tela y se macea.

Nosotros vamos a traspasar el motivo mediante presión con los dedos y con ayuda de unos palillos de madera con la punta roma o cubierta con un algodón para repasar los detalles.

Cuando tenemos toda la superficie del relieve preparada protegeremos la parte trasera con una capa de cera que impedirá que se deforme el estaño en los procesos posteriores.
Una vez que tenemos el relieve preparado le daremos una capa de Mixtion que es el pegamento que se usa para el pan de oro, se debe dar una capa bien estirada y dejar reposar aproximadamente 20 minutos hasta que esté mordiente

Una vez reposado el Mixtion empezaremos a colocar el pan de oro, estas láminas son muy finas y se pegan vuelan y rompen con facilidad, por lo que conviene transportarlas entre dos hojas de papel, y echarse polvos de talco en los dedos antes de manipularlas para impedir que se peguen.

Una vez colocada la lámina sobre el estaño se debe ir colocando el pan de oro con ayuda de un pincel y con cuidado de que no se parta. Cuando tenemos la superficie cubierta de pan de oro colocamos trocitos en los pequeños errores que pudiéramos tener.

Así obtenemos una superficie dorada uniformemente sobre la que podemos dar unas veladuras de óleo.

Para preparar los oleos utilizaremos una paleta en la que mezclaremos pigmentos en polvo con aceite de linaza, cuanto mas aceite, mas diluido, y mas pigmento para hacerlo mas denso e intenso.

Y con esa mezcla le daré unas sombras a mi prueba de brocado aplicado.


Tintes

Esta técnica sirve para enriquecer el color de una madera pobre, siempre dará mas resultado sobre maderas claras, recomiendan dar una capa de agua sobre la pieza terminada para levantar el “pelillo” de la madera, dejar secar y lijar.

El tinte que vamos a utilizar para esta práctica es una anilina al agua, pero también existen al alcohol. Así que prepararemos la Nogalina en polvo en un recipiente con agua, la proporción depende de lo oscuro que queramos el acabado.

Con este preparado se da una capa uniforme sobre la madera, en la misma dirección de la veta para facilitar la penetración del tinte

Se lija la superficie y se da en la mitad tapa poros (gomalaca) y se deja secar. Y en la otra mitad cera protectora Lakeone se deja reposar y se frota con un trapo suave para terminar.

Gomalaca Cera


Craquelado

Dar una capa de tapa poros (en este caso Goma Laca que se diluye con alcohol)

Cuando este seca lijar la superficie y dar dos manos de pintura acrílica al agua

Se le da una capa de Látex vinílico concentrado, ni muy transparente ni muy espesa y se deja reposar, se debe recordar la dirección para dar la siguiente capa en dirección contraria, en mi prueba he dado dos capas en la mitad de la tabla para observar el resultado.

En perpendicular a las capas del látex vinílico aplicamos una capa de goma arábiga y con ayuda de un secador aceleramos el proceso de craquelado

Para hacerlo notorio aplicamos una capa de betún de Judea retirando rápidamente el exceso con un trapo.

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Siguiendo el mismo proceso sobre la madera virgen se obtiene este resultado


Desgastes

Dar una capa de pintura acrílica al agua sobre la tabla de base cubriente, dejar secar y dar otras capas de otros colores para que salgan al desgastar la tabla

Cuando esta seca la pintura se da una capa de Mixtion para dorarla posteriormente dejando que se quede mordiente el Mixtion aproximadamente 20 minutos.

Dorarla con el pan de oro con el mismo proceso que en el brocado aplicado.

Una vez doradas las partes necesarias con ayuda de un estropajo fino de aluminio rallar la superficie para dejar salir los colores de la pintura de atrás. Para dar un aspecto envejecido al oro se le puede dar una capa de Betún de Judea


Veteado

Se prepara la mitad de la tabla con tapa poros (gomalaca) y se deja secar, dejando la mitad reservada sin nada para observar la diferencia.

Se prepara una aguada de acrílico y se aplica una capa uniforme sobre toda la superficie

Para observar la diferencia la mitad de la tabla tiene 2 capas más de aguada. Para el acabado se lija un poco y se da una capa de cera, que posteriormente se frota con un trapo suave.


Cristal

Para esta técnica debemos utilizar un modelo de plantilla y pintar sobre el cristal las líneas con pintura acrílica, después se pueden añadir sombras y veladuras, y para terminar se darán las capas de pintura cubrientes.

Pintura que marca los contornos

Veladuras para el plateado

Con el diseño definido en color se pasa a platearlo, con el mismo proceso del brocado aplicado, se da una capa de Mixtion y cuando está mordiente se coloca la plata.

Y al darle la vuelta se obtiene

Terraja

Las terrajas son los moldes que se usan para realizar las molduras de escayola, tanto rectas como redondas, también se utilizan en grandes dimensiones para crear los jarrones de las balaustradas de piedra artificial.

El primer paso es diseñar la terraja teniendo en cuenta que tenga dos patas que apoyen en la superficie sobre la que se va a arrastrar.

Una vez definido el diseño debemos pasarlo a una chapa de cinc que se oxidará menos, y recortarla con ayuda de unas tijeras de chapa, seguetas o cinceles de chapa. Y posteriormente se repasan los filos con limas y lijas para evitar que queden rebabas que nos marcaran la escayola al arrastrar.

Con la chapa recortada debemos montarlas sobre una tablilla. Esta debe tener un pequeño margen mas grande que el espacio que queda hueco en la terraja, y estar cortado a bisel.

La tablilla irá montada sobre otra tablilla perpendicularmente, teniendo en cuenta que la T que hemos creado apoye bien sobre la superficie para poder arrastrar

Terraja y batalla

Para realizar la terraja corrida debemos montar sobre la tablilla que no tiene la terraja otra tablilla que cree un ángulo recto, esto hará de apoyo para que al arrastrar, el borde de la mesa haga de guía

Terraja y batalla para hacerla corrida.

 

Molde perdido del Natural

Molde de una mano

Para realizar un molde perdido de una parte del cuerpo debemos aplicar en primer lugar una capa fina de escayola teñida (de azul) que nos ayudará a no pasarnos al picar el molde para sacar el positivo.

Se prepara la mesa con estearina para que la escayola no se pegue, preparamos también una pella de arcilla sobre la que colocaremos la mano para facilitarle después la salida. Como la escayola se pega también a la piel es conveniente echarse algún tipo de crema hidratante antes de verter la escayola.

Sobre la capa azul se echa una capa blanca que es la que dará consistencia a nuestro molde, la capa azul cogerá todo el detalle de la mano.

Cuando la escayola ha fraguado se levanta la mano de la mesa, se retira la arcilla y se saca la mano, si hay enganches con ayuda de espátulas romas, vaciadores… se irán eliminando con cuidado de no herir la mano que está encajada en el molde.

Sellando el lugar que ocupaba la escayola con arcilla verteremos la escayola en el molde habiendo aplicado la estearina previamente, debemos agitar o golpear levemente el molde para que las burbujas que pueda tener la escayola no afecten a la capa que debe coger la textura de la mano.

Una vez haya fraguado la escayola picamos el molde, para la capa exterior (blanca) podemos utilizar un cincel y un martillo. Cuando se llega a la capa interior (azul) debemos tener cuidado pues si nos pasamos picaremos la mano que queremos positivar. Para finalizar, los pequeños recovecos que queden con capa azul los podemos retirar haciendo palanca con un cuchillo, gubia, espatulin…

Antes de patinar las piezas, les aplicamos una capa de goma laca que servirá de tapa poros, e impedirá que la pintura se levante, se debe aplicar cuando las piezas estén bien secas.

La patina de esta pieza es una imitación de piedra, se obtiene con acrílicos diluidos en agua y proyectados sobre la superficie con ayuda de un cepillo de dientes, para esta pieza he utilizado 3 tonos de grises, blanco negro verde y granate. La base esta pintada con una base aguada de verde y acrílico bronce arrastrado con un trapo por encima, imitando calderilla.

Molde de un pie

Siguiendo la misma dinámica de la mano voy a realizar un molde de un pie, la única diferencia es que este molde tendrá dos piezas para poder sacar el pie del molde, se prepara la cama y se aplica la crema hidratante sobre la piel, se echa la primera capa teñida y la segunda para dar cuerpo.

Sobre la primera pieza se hacen unas llaves y con el pie dentro se prepara la parte trasera, aplicando crema sobre la piel y estearina sobre la primera pieza. También hacemos una primera capa de otro color para que sirva de guía a la hora de picar el molde.

Con todas las piezas listas se aplica le estearina y se prepara el tapón de arcilla para el espacio del tobillo y se sujetan las dos piezas para que al rellenar no se abra.

Una vez a fraguado seguimos el mismo proceso que con la mano quitando la escayola con un formón, teniendo mas cuidado al llegar a la capa coloreada, y restaurando después con escayola muy liquida posada con un pincel los posibles errores que tengamos

Cuando el modelo esta limpio y seco aplicamos la Goma Laca para posteriormente aplicar la pátina

A continuación aplicamos una capa cubriente de arílico verde frontón para el pie que imitará bronce viejo, y negra en la base que imitará plata vieja.

A continuación se aplica una capa de cera incolora por toda la superficie que servirá de aglutinante para la plumbagina que vamos a aplicar a continuación.

La Plumbagina se aplica con una brocha por toda la superficie creando un efecto metálico, no es necesario crear una capa totalmente homogénea. A continuación se retira el sobrante con la misma brocha.

En la siguiente fase aplicaremos mediante estarcido con pincel acrílicos de distintas tonalidades de verde, también se puede comprar en el mercado como patina especifica para bronce viejo.

Y para potenciar el efecto también se pueden usar pigmentos en polvo aplicados con brocha, distintos tonos de verde e incluso algún tono de azul.

A continuación aplicamos pigmentos de bronce y plata, estos pigmentos se presentan en polvo, o ya mezclados con cera.

Debemos coger con la brocha y descargarla sobre la mesa o un periódico antes de aplicar sobre el pie, y solo lo usaremos para dar reflejos en las zonas que reciban mas roce, o en pequeños detalles.

Para terminar se le saca un poco de brillo con un trapo suave, y ya está la pátina de bronce viejo terminada.